Arbanassi

Arbanassi es un pueblecito que se aprecia en lo alto de las colinas que rodean Veliko Tarnovo. No tendrá más de trescientos habitantes fijos, pero cuenta con bastantes más temporales en verano.

Su nombre se deriva de “albaneses”, ya que su primera población fue de este grupo. Más adelante se constituyó en la residencia de uno de los más importantes grupos de comerciantes de los Balcanes. Sus casas (llegó a tener más de mil) tienen una estructura común. Una gran pared de piedra, similar a una muralla, rodeando toda la propiedad y dándole un aire austero y cerrado. Y unos interiores con unos jardines y unas construcciones de lo más refinado. Como subimos de noche no pudimos hacer buenas fotos ni verlo con mucho detenimiento, pero nos gustó. En el hotel Arbanassi Palace, construido por el régimen comunista para los mandamases en sus visitas a la región se contemplan unas estupendas vistas de Veliko Tarnovo.

Veliko Tarnovo. La villa del Renacimiento Nacional

En esta ciudad se vivieron acontecimientos importantes para Bulgaria siglos después del florecimiento del segundo Imperio. Aquí se redactó la primera constitución del nuevo país soberano, una vez recuperada la independencia del Imperio Otomano. La foto movida (no se podían hacer fotos dentro, así que hubo que hacerla desde fuera…) corresponde al salón donde se reunió la primera Asamblea Constituyente búlgara.



Así mismo, sus viejas calles se reconstruyeron en un estilo propio, con pisos superiores ganando espacio sobre la calle. Este estilo, al corresponder con la época del independentismo se denomina Renacimiento Nacional.



En este barrio se encuentran unos cuantos museos, como el Arqueológico de la foto. Bastante interesante, no parece muy visitado. No fueron abriendo las salas para nosotros, una a una, y hasta cambiaron alguna bombilla fundida antes de que entráramos en alguna… Se guardan piezas desde la Prehistoria hasta joyas del Segundo Imperio, y algunas de la época otomana. Pasando por restos tracios, griegos, romanos y bizantinos.

Veliko Tarnovo. La colina de Tsaravets

Como ayer nos llamó la antención la colina con el asentamiento altomediaval de Tsaravets iluminado, hoy nos hemos encaminado a él para recorrerlo. Son fácilmente apreciables los trazados de las calles, las casas y el gran palacio real de los zares búlgaros, en la parte más alta. El único elemento reconstruido es la iglesia del Patriarca, que domina la colina.



En la otra orilla del Yantra se alza la colina de Trapezitsa, también habitada en la misma época por la nobleza, y en la que se está trabajando en rescatar los restos de varias iglesias.



A la orilla del río se asentaban los barrios de los artesanos y extranjeros, como el de Asenov, que alberga así mismo la iglesia con la cripta funeraria de varios zarer búlgaros.

Llegamos a Veliko Tarnovo

Ayer llegamos a la antigua capital del Imperio Búlgaro, Veliko (Gran) Tarnovo. Atravesada por el río Yantra se asienta en varias colinas protegidas por el curso del río. La mediaval de Tsaravets (montañana de los zares) era el núcleo fundamental en la época de mayor florecimiento, los 200 años previos a la ocupación turca en el siglo XIV.

En esos años reclamó el título de tercera Roma, ya que tras la original y la por entontes ya decadente Bizancio, Tarnovo era el foco cultural y religioso para todos los balcanes y para todos los pueblos eslavos del sur. Por desgracia, tras aguantar un largo asedio, cayó en manos de los turcos que la redujeron a cenizas. El segundo Imperio Búlgaro, que abarcaba desde el Mar Negro al Adriático y al Egeo tocaba a su fin.

Por la noche se ilumina la vieja ciudadela con un espectáculos de luces un poco kitch pero sin duda llamativo y colorista. El perfil de la ciudad mediaval está recortado en una roca proyegida por un meandro del Yantra. Curiosamente esta ciudad está hermanada con la española de Toledo, cuyo perfil es tan similar...

La iglesia de Boyana

Las terribles noticias que nos llegaban ayer de Madrid nos pusieron muy tristes. En cualquier caso habría sido así, pero cuando estás lejos y de viaje, algo así parece que te resulta más cercano y doloroso...

Ayer cruzamos una buena parte de Bulgaria, por sus increíbles (por lo malas) carreteras. Nos detuvimos en la iglesia de Boyana, en un monte cercano a Sofía. Vimos los carteles por la carretera de casualidad, y como no teníamos esperanzas de encontrarla por otro camino otro día, nos acercamos.

Se trata de una minúscula iglesia del siglo XI, con unos frescos que cubren su interior de gran calidad. Tiene dos capas, una del XI, en estilo sencillo dentro de la tradición bizantina, y otra por encima, del XIII, de un gran realismo y dinamismos. Son muy interesantes, pero como en otros sitios, no photo, please... La borrosa de abajo es de un fragmento extraido y ubicado en el atrio, que sí se podía fotografiar (incluso bien también se habría podido...)



Hicimos la visita con una familia finlandesa, vaya triangulación europea... Comentamos con la guía el mayor parecido de esta iglesia con las prerrománicas o románicas iniciales en España, y la ausencia de iconostasio, omnipresente por estas tierras. En efecto nos comentó que la evolución al modelo de iglesia ortodoxa se produjo esencialmente en el siglo XIV.

Parque Nacional de Pirin

Estamos en Sandanski, pequeña ciudad búlgara a los pies del macizo de Pirin. Este parque nacional es un entorno de alta montaña, con estaciones de ski y pueblecitos remotos. El parque está conformado por una cordillera que ronda en las cimas los 3.000 metros, llena de bosques, y con una importante población de osos.

Esta zona sur es la más templada de Bulgaría, y hay fuentes termales y de agua mineral por todas partes. Aunque hemos hecho escala sólo una noche, nuestro hotel nos ha gustado mucho, así que para no poner otra montaña, ponemos una foto de la piscina. Pedro y Beatriz me comentan que otro año podríamos estar más días aquí y ver alguna ruina menos...

Vergina y Pella

Hoy hemos dejado Grecia. Hemos atravesado Macedonia y nos hemos despedido con una visita de última hora, que nos ha sorprendido. Se trata de las tumbas reales macedonias de Vergina. En esta localidad, ahora un pueblo perdido en la llanura, estuvo una vez la primera capital de Macedonia, Aigai. En ella fue asesinado Filipo II, padre de Alejandro Magno, cuando la capital se había ya movido a Pella.

Pero las tumbas reales se mantuvieron aquí. Por fortuna, aunque los saqueadores de diversas épocas encontraron bastantes, no pudieron penetrar en el gran túmulo central. En él ahora se encuentra un espectacular museo que a su vez acoge varias tumbas reales. Entre ellas, las consideradas de Filipo II y de un hermanastro de Alejandro, y que reinaría tras su muerte.



Las tumbas mejor conservadas están enterradas en el gran montículo, y son similares a pequeños templos de dos cámaras, con una puerta monumental con columnas y un friso decorado.

Tan impresionante como las propias tumbas, cuyo interior no es accesible, son los ajuares funerarios encontrados. Sobre todo las increibles coronas de oro de hojas de roble, bellotas, flores... Y las urnas con los restos de las incineraciones, de oro macizo y con la estrella macedonia en la tapa.

Sin dudad uno de los más importantes hallazgos arqueológicos de todos los tiempos, intacto y en perfecto estado. Por desgracia no era posible hacer fotos, aunque se pueden encontrar imágenes fácilmente en Internet.

Despúes nos desviamos a Pella, capital en tiempos de Filipo II y Alejandro, ciudad donde nació este último. Es también un poblachón tendido en la llanura macedonia. Su museo guarda unos estupendos mosaicos hechos con piedras naturales, así como la corona de la foto, que es del estilo de las de las tumbas de Aigai, auqnue bastante más modesta.




Es curioso contemplar el mapa del Imperio de Alejandro, así como de la extensión de la cultura helenística que supuso en este pequeño pueblecito agrícola, donde ahora se están realizando febriles excavaciones para sacar a la luz los restos de la antigual capital.

Meteora

La verdad es que este paraje es tremendo… Una formación geológica espectacular, donde centenares de rocas han permanecido inhiestas tras el hundimiento del amplio valle fluvial fueron interpretadas como regalos divinos para acoger a los ermitaños que querían retirarse del mundo. Desde luego que es fácil pensar en el aislamiento de las cuevas que aún guardan sus restos.

Más tarde, en el siglo XIV, huyendo de la dominación turca, se empezaron a construir los primeros monasterios en las cimas de alguna de las rocas imposibles. Centenares de monjes acudieron a estos refugios, y grandes donaciones, como la del emperador Serbio que se hizo monje donando todos su bienes, los engrandecieron.
Durante la Segunda Guerra mundial siguió siendo refugio de los resistentes griegos, por lo que muchos monasterios fueron bombardeados por los alemanes.

Tras varios cambios de indumentaria por parte de Susana, según nos informábamos de las restricciones en la vestimenta para el acceso a los monasterios (primero parecía que no se podía ir con pantalones cortos, luego descubrimos que las mujeres no podían ir con pantalón, sólo con falda o vestido más largos que la altura de la rodilla…), visitamos el mayor de ellos, el Megalo Meteoro (vuelva a valer la redundancia…).



No se pueden hacer fotos dentro, por lo que sólo podemos comentar la profusa decoración interior de las iglesias, cubiertas completamente por frescos, casi todos relativos a los diferentes martirios sufridos por los santos griegos a lo largo de la penosa historia del país.

Se pueden visitar siete monasterios, aunque tienen días de cierre diferentes, con lo que con probabilidad encuentras alguno cerrado si sólo paras una jornada. El de Varvara Rousanou, femenino, parece expandirse más allá del exiguo picacho en el que está construido. El de Varlaam, cerca de Megalo Meteoro tiene algunos de los mejores frescos. El de Agios Triados, quizá las mejores vistas (por eso lo elegirían para la peli de James Bond…)

El sistema de acceso de mercancías Y DE PERSONAS era de lo más seguro para los moradores, aunque no sé si tanto para los visitantes…



Nuestro alojamiento está a los pies de las rocas, y lo cierto es que al salir del pequeño apartamento a nivel de calle en el que estamos, da la impresión de estar en medio de un escenario de la Guerra de las Galaxias, en un planeta perdido…Estas son nuestras vistas (fotos de Pedro y Beatriz):

Osios Loukas

Aunque tuvimos que retroceder un poco en la etapa, nos acercamos hasta el monasterio de Osios Loukas (San Lucas, pero no el Evangelista) para apreciar algunos de los mejores mosaicos bizantinos que se conservan.

El monasterio cuenta con dos iglesias, la más antigua del siglo X, y las habituales dependencias monásticas: refectorio, convertido en museo, edificio de celdas, cocinas, establos….





Enclavado como no podía ser de otra forma en un paraje solitario y fértil, su influencia cultural a lo largo de los siglos se mantuvo a pesar de la invasión otomana, la guerra de independencia, la segunda guerra mundial y la guerra civil posterior.

Delfos

El ombligo del mundo para los griegos. Zeus soltó dos águilas desde los extremos de la Tierra, y se juntaron aquí. El omphalos, piedra sagrada, marcaba el punto exacto. Desde siempre Delfos fue lugar de peregrinación, y su famoso oráculo, que hablaba por boca de Apolo, consultado por generaciones de emprendedores.

La protección que la liga de ciudades estado le proporcionaron en largos periodos la engrandeció. Todas pugnaban por donar grandiosas estatuas, templos, símbolos que marcaran su pujanza. La larga Vía Sacra estaba jalonada por los tesoros de las ciudades, y su progresiva ampliación con el teatro, el estadio y más templos lo convirtieron en un escenario único de panhelenismo.



Delfos está situado en la ladera de una montaña, con unas vistas espectaculares que abarcan hasta el golfo de Corinto. Quizás sea el lugar de los que hemos visto que más nos permite imaginar lo que era en su momento, y con ello, un atisbo de la civilización griega. La subida por la Vía Sacra pasa por los diferentes restos de los tesoros y el templo de Hera, hasta llegar al gran templo de Apolo, corazón del lugar.





Más arriba el teatro, dominando la perspectiva, ampliado por los romanos. Y tras un empinado camino, el estadio clásico mejor conservado de Grecia.



Debajo de la carretera, el templo de Atenas con el famoso tholos circular (columnata circular, ejemplo de clasicismo arquitectónico). A medio camino, la fuente Castalia, lugar de purificación antes de llegar al templo.





El estupendo museo guarda elementos encontrados en el lugar, como los frisos del templo de Apolo y el conocido auriga de Delfos.

Nos vamos de Atenas

Nos despedimos del Sur de Grecia, donde en cada recodo de la carretera encontramos un cartelito con fondo marrón y letras doradas: “Archeological Site of …”. Como todo Grecia, donde ningún sitio está a más de cien kilómetros del mar, el contraste entre este y las escarpadas sierras del interior marca así mismo la diferencia entre las tranquilas ciudades rurales y los enclaves turísticos e industriales y las grandes ciudades costeras.



Nos vamos camino del Centro de Grecia, a las regiones de Sterea Ellada y Thesalia, que ya cruzamos fugazmente hace una semana. Para despedirnos nos acercamos a cenar al peqeño puerto de Microlimano (valga la redundancia), en El Pireo. Afianzado como su hermano mayor contiguo por Temístocles para albergar la fabulosa flota ateniense que acabaría derrotando a la persa en Salamina, hoy en día es un rincón apacible, lejos del macropuerto moderno, base para los cientos de ferries a las islas, los cruceros y los barcos mercantes de todo tipo.



La luna de Atenas nos despide con un guiño, aunque aquí aún se ve llena, en el camino de vuelta nos acompañará en un eclipse largamente anunciado por estas tierras.

Atenas desde el Licabeto

Subimos en el trenecito de cremallera que termina en el Licabeto para contemplar la ciudad desde las alturas. Afortunadamente no había contaminación y el día estaba despejado, con lo que pudimos apreciar las enormes dimensiones del área metropolitana, que con alrededor de siete millones de habitantes abarca otras grandes ciudades, como El Pireo.


Panorámica hacia el Este, con el Estadio Olímpico en el centro.


Panorámica hacia el Sur. La Acrópolis en el centro, El Pireo al fondo en la costa, y más atrás la isla de Aegina. A la derecha al fondo se aprecia la península de Salamina. A la izquierda los Jarnides Nacionales, con el Congreso en la esquina inferior derecha, abriéndose a la Plaza Syntagma.


Panorámica hacia el Norte, extendiéndose sin límite hacia el interior.

El Museo Arqueológico Nacional

Aunque no lo hemos tenido del todo claro, al final nos hemos acercado de nuevo a Atenas porque no queríamos dejar pasar por alto el Museo Arqueológico Nacional. Desde luego que vale la pena, porque es un recorrido completo por el arte griego desde la Prehistoria hasta el Imperio Romano a través de obras magníficas. Es de tal modo, que a pesar de sus considerables dimensiones, no se hace pesado ni repetitivo, ya que el recorrido cronológico, la cartelería y la forma de exposición son muy didácticos.

Ponemos alguna foto, aunque no todas de la calidad deseada, ya que en interior y sin flash… No tenemos hoy mucho tiempo para poder detallar qué es cada cosa, pero esperamos tenerlo más adelante. Son frescos minoicos, tesoros micénicos, escultura religiosa, estelas funerarias, máscaras teatrales, bronces, etc..